Алексей Якушев
май 2018
Всегда любил полазать по пещерам, поэтому, готовясь к поездке по Словении, уже точно знал, что как минимум один раз в темноту подземелий мы шагнём. Перерывая интернет, я лишь мучился вопросом, стоит ли это делать в один день дважды. Дело в том, что две самые известные пещерные системы Словении (Постойна Яма и Шкоцянские) располагаются сравнительно недалеко друг от друга и соблазн посетить их обе велик. А что если, исходя из соображений эффективного использования времени, придётся выбрать одну? Тогда какую? И лишь одна небольшая статейка с просторов интернета зародила во мне семена сомнений в том, что выбирать надо Постойна Яму…
Всё же я постарался рассчитать время так, чтобы за день, особо не напрягаясь, посетить обе пещеры, и разбавив их Предъямским замком, заночевать на берегу Адриатики. Благодаря небольшому везению так и вышло. В Постойну ухватили последние места с ожиданием всего минут сорок (если отправляетесь в «горячий» период, советую покупать билеты заранее онлайн, иначе рискуете вообще не попасть). А в Шкоцянах пришлось даже группу догонять. Не буду долго тянуть кота за достопримечательности, и сразу резюмирую. Конечно же, советую вам не поскупиться на оба прохождения, но коли придётся выбирать…
Если вам до сих пор не доводилось бывать под землёй, тогда возможно (!) стоит отдать предпочтение Постойна Яме, хотя аналогов, пусть и не в таком масштабе, по всему миру разбросано немало (да простят меня спелеологи). Это яркий представитель «пещерной попсы» – на подземном поезде вас отвозят в самое сердце пещеры (в принципе уже аттракцион), вы совершаете прогулку по довольно красивым залам и переходам с русскоязычным аудиогидом, и тот же поезд доставляет вас обратно. Празднично, весело, без особых энергозатрат.
Шкоцяны – несколько иное, придётся в буквальном смысле попотеть. Даже в пещере, несмотря на классические 12 градусов, холод не одолевает, а после финального восхождения по ступенькам пот будет скатываться по вам, как конденсат по стенкам холодильника. Начинается всё с пешего, примерно километрового, перехода по лесу в составе группы. По прибытии на место следует небольшой инструктаж и… добро пожаловать. Первая половина пути абсолютно не впечатлила – примерно то же самое я видел буквально 3-4 часа назад в Постойной. Однако всё изменилось с того момента, как я услышал шум воды. По мере приближения к Реке (я не ошибся, написав с заглавной буквы, поскольку над названием реки явно долго не думали) и усилению шума, возбуждение нарастало. И вот, наконец, перед нами открылся вид, похожего на который я доселе не видывал. Если вы поклонник фэнтези, то, ну, это прям ваше! Я, честно говоря, не фанат, но ассоциации с мирами гномов и гоблинов – первое, что пришло мне на ум. Очень кинематографично! Огромные пространства, на фоне которых легко представить среднестатистического дракона. Следы древних цивилизаций (настоятельно советую взять с собой дальнобойный фонарик). Потрясающая акустика, преподносящая шум бурлящей реки как нечто таинственное и пугающее. Плюс освещение на грани света и тьмы, довершающее создание идеальной атмосферы. Максимально раскрыв для восприятия все шесть чувств (хотя нет, вкус, пожалуй, не нужен), с упоением пропитываешься осознанием собственной микроскопичности. Родственные эмоции испытываешь стоя на верхней палубе корабля посреди океана или вглядываясь с горы в ночное небо…
И если бы вдруг кто-то предложил (естественно, взяв при этом на себя все расходы) повторно посетить любую из уже виденных мною пещер, я бы однозначно выбрал Шкоцянские.
P.S. Координаты пещер, представленные в интернете, почти бесполезны - места коммерциализированы и нормальные подходы к ним перекрыты. Вам нужна точка сбора групп (там же располагаются кассы) - 45.66295, 13.98892
январь 2018
Остров Слона (Ко Чанг) – одно из лучших мест в Таиланде для спокойного пляжного отдыха. Даже так называемые Full Moon Party проходят здесь куда тише, чем, например, на Пхи-Пхи. Несколько превосходных пляжей с прозрачной водой и густой береговой растительностью, мангровые леса с дикими обезьянами, заповедные зоны, миленькие водопадики… С другой стороны, для «отшиба цивилизации» инфраструктура весьма развита, на острове представлены такие крупные супермаркеты, как Tesco Lotus и Big C. Причем я имею в виду не их отпрысков типа Tesco Lotus Express, а полноценный «большой формат». Чего уж говорить о разнообразных едальнях, барах, ресторанах, массажных салонах… Тем не менее (да простят меня фанаты острова), на Чанге скучно! Если вы впервые выбрались в Юго-Восточную Азию, тогда другое дело. Покатаетесь на слонах, прогоните с экскурсией по мелким островам, опять же полюбуетесь миленькими водопадиками… Но положа руку на сердце – с достопримечательностями здесь туго.
Если уж судьба занесёт вас на этот райский (никакого сарказма!) остров, осмелюсь порекомендовать вам одно интересное местечко, которое сгодится для осмотра, как новичкам, так и искушённым путешественникам. Берёте в аренду скутер… Тут я, прошу прощения, немного отвлекусь. Взять двухколесного помощника имеет смысл при любом раскладе. Дорожки отличные, расстояния небольшие, трафик слабенький – необходимость покупки каких-либо экскурсий (за исключением морских) тут же отпадает! Но уверенность в себе (не бравада, а трезвое осознание собственных способностей по управлению двухколесным транспортным средством) должна быть: левостороннее движение, горные «змейки», нетрезвые отдыхающие вынуждают не расслабляться. Так вот, берём скутер и направляемся на самый юг острова. Надо двигаться вдоль западного побережья, поскольку дорога на Чанге почти закольцована, но как раз на юге имеется непреодолимый разрыв. Достигнув южной оконечности, не сворачивайте в сторону рыбацкой деревни Банг Бао, а продолжайте двигаться прямо. Не подумайте, что я отговариваю вас от посещения этой местной достопримечательности, просто сейчас нам не туда. Вскоре двусторонняя дорога до неприличия сузится, но это лишь будет означать, что вы на верном пути. Наконец, вы упрётесь в шлагбаум…
Тщедушный старичок, сидящий поблизости, пропустил нас всего за 100 бат, подсунув какие-то билетики. Кстати говоря, не только цена, но и условия проезда периодически меняются. В январе 2018 года пропускали на территорию до 16 часов (пришлось уговаривать, поскольку мы приехали чуть позже) и можно было не оставлять скутер, а везде передвигаться на нём. Итак, наша цель – отель Koh Chang Grand Lagoona 4*. Точнее говоря, то, что от него осталось. А ведь это была воистину грандиозная задумка! Самый большой по площади отель острова. Прямо на берегу. С протяжённым собственным песчаным пляжем. И с необычной земноводной концепцией. Дело в том, что номера отеля располагаются одни на воде, другие на суше, а иные ни так, ни сяк. Под последними я подразумеваю номерной фонд настоящего белого пассажирского шестипалубника Galaxy, для которого специально был прорыт канал на сушу. Корабль загнали в него, а затем со стороны моря засыпали. На расстоянии кажется, будто бы он стоит посреди джунглей, а по факту – посреди небольшой лужи. К сожалению, внутрь попасть не удалось, поскольку двери затянуты цепью (через стекло входной группы видно, что внутри он не так плохо выглядит, как снаружи), а те из окон кают первой палубы, что были ранее разбиты, теперь заколочены. Дополняют картину расклеенные повсюду предупреждения о штрафе в 3000 бат за попытку проникновения внутрь. На ресепшене на просьбу провести платную экскурсию по кораблю последовал отказ с неизменной улыбкой на пол-лица. Везде тишина и покой, создаётся полное впечатление того, что отель не действующий. На территории мы встретили буквально человек пять, и все они явно были такими же любопытствующими субъектами, как и мы. Однако пожить здесь можно. Пройдя несколько переименований, на текущий момент отель откликается на Koh Chang Boat Chalet 3*, по крайней мере, на букингдоткоме он значится именно так. По-прежнему можно разместиться как в двухэтажных береговых бунгало, так и в оригинальных надводных шале, водружённых на остовы, напоминающие огромные лодки, стоящие по берегам каналов.
Это был бы, несомненно, лучший отель на острове Чанг, но, как частенько бывает, что-то пошло не так. Погулять здесь, безусловно, стоит, среди отголосков эха несбывшихся надежд и последствий неумелого менеджмента. Незабываемое место! Шикарные пейзажи и потрясающий эффект застывшего времени!
P.S. К сожалению, видеокамера «накрылась» за день до отлёта в Таиланд, а фотокамеру мы забыли в отеле Паттайи, поэтому снимать на Ко Чанге приходилось исключительно на телефон.
август 2017
К заброшенкам я всегда испытывал особые чувства. Ещё в детстве сформированная любопытством и жаждой познания благоприятная среда для восприятия новой информации, под воздействием банальной фантазии приобретала воистину волшебные свойства. Я видел людей, которые когда-то жили или работали в этих местах, слышал их разговоры. Со временем небедный жизненный опыт дал мне возможность предположить, о чем они думали и даже что чувствовали… Конечно же, это была всего лишь игра моего воображения. И я всегда понимал, что в моей голове крутится не документальное, а игровое кино, «снятое на основе реальных событий». Но я просто обожал отматывать плёнку истории назад и оказываться среди призраков прошлого. Это мой пунктик, мой огонёк, моя страсть.
Совершенно неважно, что представляет собой заброшенка. Будь то дворец, фабрика или крестьянская изба – мне интересно всё. Врать не буду – не одинаково интересно. Чем богаче история заброшенки, тем интересней. Недавно мне довелось оказаться в заброшенной резиденции испанского диктатора Франсиско Франко. Интереса добавляет тот факт, что, по сути, я застал его ещё при жизни. Генералиссимус скончался в тот день, когда я уже довольно уверенно ходил пешком под стол. Выходит, я связан с ним одним временем, пусть даже совсем маленьким его кусочком.
Домик довольно молод – ему скоро исполнится одно столетие. Изначально был построен для некоего графа Альменаса, в годы гражданской войны в нём размещался штаб военного командования Республики, и лишь в 1940 году его передали Франко в качестве летней резиденции. А дедушка Франсиско, следует заметить, прожил долгую и счастливую жизнь – только у руля государства он бессменно простоял почти сорок лет – поэтому El Canto de Pico (официальное название постройки) наиболее тесно связан именно с каудильо испанского народа. Кстати, в интернете информации по резиденции кот наплакал, фотографий того времени, когда она была ещё обитаемой, вообще нет, так что если кто-то где-то что-то раскопает, с меня бутылка!
El Canto de Pico (GPS 40.5892 -3.9254) находится под Мадридом, на окраине городка Торрелодонес (Torrelodones), до которого от столицы Испании, как от Екатеринбурга до Арамиля, то есть рукой подать. Добраться до резиденции несложно, если знать как. В интернете я информации не нашел. Самостоятельно изучив карту, предположил наличие маршрута и не ошибся. Возможно, есть пути проще, ручаться не могу, но вот вам мой 100%-ный вариант. Первым делом попытайтесь сунуться по координатам - GPS 40.5896 -3.9157. Там с замечательной асфальтовой двухполоски есть своротка на грунтовку, которая ведет прямо к цели. Скорее всего, вам проехать не удастся, однако с годами все меняется – а вдруг откроют когда-нибудь?! Если не получилось, придется немного прогуляться пешочком, но сначала нужно припарковать машину. Сам не пробовал, но, оставив машину в точке GPS 40.5880 -3.9211, судя по всему, можно попасть в резиденцию самым простым способом. Мы же пошли другим путём. Оставили машину на точке GPS 40.5863 -3.9212 и поднялись полторы сотни метров в горочку до точки GPS 40.5869 -3.9231 (можно оставить машину и здесь, но я, опасаясь лишнего внимания со стороны местных, предпочёл парковочную площадь). Прямо у дороги будет стоять небольшой сарайчик со стеной из красного кирпича. Обходим его справа и держим курс на резиденцию (она отсюда хорошо видна). Тропинка вскоре растворится среди камней и вам придётся выбирать путь самостоятельно. В принципе путь не сложный и не длинный, но немного покарабкаться придётся, поэтому пожилых родственников и очаровашек на высоких каблуках советую оставить в машине. Если ваша обувь будет скользить на камнях, также настоятельно рекомендую отказаться от покорения вершины. Лично у меня дорога заняла не более десяти минут (абсолютно никакой специальной подготовкой не обладаю). Главное помните, что вам надо вверх, и чрезмерно не увлекайтесь хождением вдоль склона. Проплутав какое-то время, вы, в конечном счёте, окажитесь перед примерно двухметровой каменной стеной. Поскольку тропа не единственная, точек выхода к стене множество. Не стремитесь сразу её штурмовать, посмотрите направо/налево – в некоторых местах стена проломана. Перемахнули? Теперь, надо ещё немного подняться, но здесь уже никаких сложностей возникнуть не должно. Если уткнулись в непроходимое, поищите обход, он точно в наличии…
Подниматься к El Canto de Pico мы начали вдвоём, но добрался до верха я в гордом одиночестве. Дело в том, что не прошло и пары минут как Марина, поскользнувшись на камне, очень неудачно упала со склона – в результате разбила себе лицо, вся оцарапалась и подвернула ногу. Героически прошипев «Иди, сделай это! Зря что ли сюда тащились?!», она наотрез отказалась ползти дальше. Я постарался уложить её как можно комфортней, оставил телефон, банковскую карту, каких-то ягод нарвал. Я понимал, что у меня есть от силы полчаса, иначе моя дражайшая супруга истечёт кровью… Надеюсь, шутка не затянулась? На самом деле никуда она не падала, примерно на полпути просто села и сказала «Ну, нафиг, иди один! Я тебя здесь подожду». Следует заметить, что на тот момент было совершенно непонятно, реально ли вообще достигнуть вершины с этого направления. Я, как слепой котёнок, тыкался в разные щели, и делал это хоть и весьма шустро, но с низким КПД. Погода была хорошая, место открытое, в общем, я сказал Марине никуда не уходить, обвешался фото-видеоаппаратурой и пошёл тыкаться дальше. До резиденции я, как вы уже поняли, добрался. Помахал сверху Марине, проорал, что я на месте, и направился к дому. Слышу – кто-то разговаривает. «Ну, – думаю, – какие варианты? Полиция, какая-нибудь охрана, такие же туристы. Скорее, последнее». Пошёл на голоса, которые вскоре затихли, поскольку подкрасться беззвучно у меня не получилось, да я и не пытался. Выхожу из-за деревьев и вижу картину маслом – пара пацанов подросткового возраста, застывших в позе карабкающихся обезьянок, и строго в анфас девчушка с разведёнными в разные стороны руками. Три пары глаз молча уставились на меня, а я к такому вниманию, знаете ли, не привык.
- Hi! Are you tourists? (Привет! Вы туристы? – анг.) – как можно жизнерадостней крикнул я.
- No! Espanol! (Нет, испанцы – исп.) – не без тени гордости раздалось в ответ.
- А вот я турист! – с идиотским задором крикнул я и «натянул лыбу». – How can I get in? (Как я могу попасть внутрь? – анг.)
Один из парней махнул рукой, призывая следовать за ним, и полез по ржавой металлоконструкции, приложенной к окну. Девчушка стала что-то лепетать на испанском, показывая обход к тому месту, где она стояла. «Ты бы ещё руку мне подала! Нашла, блин, старикана! – вслух прошептал я и с невесть откуда взявшимся задором буквально взмыл вверх по кратчайшему пути, в мгновение ока оказавшись внутри El Canto de Pico. Несмотря на свой юный возраст, резиденция находится в печальном состоянии. Почти всё разломано и растаскано, некоторые лестничные пролеты весьма небезопасны, а в полу кое-где зияют дыры. Но самое отвратительное – это граффити! Ничего хуже для подобного рода мест придумать невозможно. Пёстрые художества современных «неандертальцев» сильнее всего мешают устанавливать связь с прошлым, выступая своего рода глушилкой, генератором помех. И всё же до звания «руин» El Canto de Pico ещё далеко. Есть внутри сохранившиеся элементы отделки, камины, двери... Снаружи так вообще молодцом выглядит. И чего не отнять у резиденции испанского диктатора, так это потрясающий вид на окрестности! К сожалению, в полной мере насладиться кинематографией воображения мне не удалось, поскольку где-то внизу, в камнях, меня ждала жена. И зная её непоседливую натуру, я понимал, что она вот-вот снимется с якоря, а искать потом любимую по всему склону мне не улыбалось. Пришла пора держать обратный путь. В результате я не дошёл, хоть и собирался, до дома известного государственного деятеля Антонио Маура, который умер здесь в 1925 году. Всего-то с полкилометра от El Canto de Pico по упомянутой в четвертом абзаце грунтовке. Что там сейчас – не имею ни малейшего представления. Даю координаты – GPS 40.5922 -3.9243.
Фотографии разбавляю кадрами видеосъёмки, поскольку «фотограф» загорал на солнышке, и мне пришлось отдуваться за двоих.
август 2017
Те, кто часто самостоятельно летают в Европу, хорошо знают святую троицу евротранзита: турки (Turkish Airlines), чехи (Czech Airlines) и финны (Finnair). На самолетах именно этих авиакомпаний проще и, как правило, дешевле добираться из Екатеринбурга в любую точку европейской части света, пересаживаясь в Стамбуле, Праге и Хельсинки соответственно.
А сейчас я расскажу вам о «плюшках», которые может получить транзитный пассажир «Турецких Авиалиний» при соблюдении ряда условий. Сам ничего об этом не знал до сего года, пока одна из наших туристок не поделилась информацией с Мариной, за что ей большое спасибо. Во-первых, вы должны осуществлять международный транзитный перелет на крыльях авиакомпании «Turkish Airlines» через аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Во-вторых, пересадка должна занимать не менее 6 и не более 24 часов. И, собственно, все – халява почти ваша! Вы можете рассчитывать на бесплатную ночь в отеле, либо на бесплатный экскурсионный тур по Стамбулу. Правда, для получения номера в отеле необходимо соблюдение еще одного условия – чтобы не было такого же, но более раннего рейса из Стамбула, что у вас. Иными словами, если вы специально «притормаживаете» в Стамбуле, покупая билет не на ближайший рейс по своему направлению, а на следующий (что мы, собственно, и сделали, обеспечив себе тем самым 22-х часовую пересадку), ищите ночлег сами. А вот для места в экскурсионной группе никаких дополнительных условий не требуется, причем организаторы обещают отработать по полной даже в том случае, если группа будет состоять всего из одного человека! Экскурсионный тур (а их несколько в течение дня) осуществляется по расписанию, и ваша задача успеть зарегистрироваться на него как минимум за полчаса до начала (предварительная резервация не требуется), а по окончании успеть на свой самолет. Самое приятное состоит в том, что на экскурсиях вы получаете привычный для Турции «олл инклюзив», не заплатив при этом ни лиры! То есть все трансферы бесплатны, полноценное питание в заведениях общепита бесплатно и даже входные билеты на территорию платных достопримечательностей тоже бесплатны! На мой взгляд, шикарное предложение, но мы с Мариной им не воспользовались, хотя имели полное право. Главным образом из-за того, что список заявленных к осмотру достопримечательностей нас не вполне устраивал. Вы только не подумайте, что раз все бесплатно, то водить вас будут по каким-нибудь скучным закоулкам. Вовсе нет! Посредством этих экскурсий можно осмотреть чуть ли не все основные и неосновные достопримечательности Стамбула, но поскольку оных немало, на каждый день недели имеется свое расписание, и, к сожалению, именно понедельник в этом плане был, что называется «не наш». Кстати, список по дням можно посмотреть на официальном сайте http://www.istanbulinhours.com в разделе «Tour Schedule». И напоследок капелька дегтя, если вообще уместно говорить так о 100%-ной халяве – экскурсовод оперирует исключительно английским языком.
Найти место регистрации несложно. Выйдя из зала прибытия, следуйте по желтой полосе на полу до тех пор, пока не увидите кофейню Старбакс (Starbucks). Прямо напротив нее и располагается «Hotel Desk» авиакомпании «Turkish Airlines» - вам туда.
P.S. Если у вас завалялась любая рублевая карта Сбербанка и вам вдруг понадобились в Турции наличные лиры, найдите банкомат Денизбанка (DenizBank), подконтрольного Сберу, и снимайте на здоровье, как у себя дома, с использованием русскоязычного меню. В Стамбуле таких банкоматов уйма, как минимум два есть и в аэропорту Ататюрка. На момент снятия наличных курс ЦБ РФ был 17 руб за лиру, банкомат выдал мне по 17,55.
P.P.S. Дополнение от 19/04/2019. Авиакомпания Turkish Airlines переехала в новый аэропорт Стамбула, но бесплатные отели и экскурсии при соблюдении ряда условий по-прежнему предоставляются. Данные услуги по-прежнему не бронируются заранее, а предоставляются по факту обращения на стойку Hotel Desk не позднее, чем за 30 минут до начала. Стойка расположена в зоне прилета международного терминала, направо после выхода из зоны получения багажа. Фотографии ниже относятся к старому аэропорту, то есть, к сожалению, уже не актуальны.
ноябрь 2016
На текущий момент, а за окном ноябрь 2016, у туроператоров из прямых чартеров из Екатеринбурга во Вьетнам остались только вылеты с приземлением на бывшем военном аэродроме армии США в городе Камрань, который расположен примерно в часе езды на автобусе от курортного Нячанга. Соответственно, подавляющее большинство туристов мы отправляем именно туда, в Нячанг. Также туроператоры организуют туры в Фантхиет с утомительным четырех-пяти часовым трансфером. Утомительным – потому что в сумме с перелетом и различными ожиданиями получаются почти сутки в пути.
Так вот, если у вас длительный тур в Нячанг (я уж молчу о Фантхиете), то не исключено, что через некоторое время вам захочется сменить обстановку. Особенно, если вас, как и меня, начинает потрясывать после пары-тройки дней пребывания на одном месте. Конечно же, стоит посетить северные острова с их животным и растительным мирами, южные острова с их подводным миром, французский Далат и остров развлечений Винперл. Плюс самостоятельно полазать по Нячангу, заглянуть в пагоду Лонгшон и осмотреть Чамские башни. Да, экскурсии, несомненно, скрасят ваш досуг, но это совсем другое…
Итак, вам захотелось сменить шумный русифицированный Нячанг на что-то более экзотическое. Могу порекомендовать рыбацкую деревушку Муйне, куда мы, собственно, и отправились. Только обязательно учитывайте одну особенность при бронировании отеля. Восточная и центральная часть береговой линии Муйне практически непригодна для плавания, старайтесь разместиться в западной. Впрочем, наличие байка решает любую проблему, благо предлагать их вам будут на каждом углу.
Переходим, наконец, к теме данной заметки. Есть несколько способов добраться до Муйне, но самый лучший из них, на мой взгляд, именно слипбас: недорого и комфортно. Слипбас (от англ. sleep bus) представляет собой автобус с исключительно спальными местами: три ряда лежбищ в два этажа с большим сексодромом в кормовой части. Конструкция спального места довольно удобна для тех, чей рост не превышает 180 см. Ноги засовываются в большой короб, куда также можно накидать ручную кладь (габаритный багаж размещается в соответствующем отсеке автобуса). Над коробом располагается небольшой столик с углублениями под мелочевку и банки/бутылки. По бокам установлены поручни, не позволяющие сонному телу выкатиться из своей кроватки на повороте. Сразу оговорюсь, что это все-таки сидения с подушечками, хоть и почти лежачие (угол наклона спинки регулируется), так что о привычном постельном белье, популярном у вагонных путешественников, можете даже не вспоминать, полагается только плед. Кондиционер есть, работает замечательно, в крайних рядах второго этажа можно регулировать интенсивность и направление потока воздуха, чего не скажешь о среднем ряде второго этажа – есть риск угодить прямо под решетку кондиционера, власти над которой вы иметь не будете (однако у нас именно оттуда дуло очень слабо). В слипбасах наличествует даже вайфай, но функционирует он из рук вон плохо. Для полноты картины осталось упомянуть о том, что обувь на входе в автобус приходится снимать, а туалет в салоне отсутствует в принципе (говорят, некоторые конструкции слипбасов подразумевают наличие этой полезной кабинки).
Купить билеты на слипбас можно практически в любом турагентстве, коих в курортных зонах великое множество, в том числе и с русскоговорящими сотрудниками. Цена билета до Муйне 6-10 долларов США (зависит от агентства). За эти деньги вас заберут из отеля, доставят к слипбасу и в дальнейшем высадят в указанном вами месте (не любом, конечно, а расположенном по маршруту). Можете купить билет непосредственно в точке отправления слипбаса, если ваш отель находится поблизости. Если на расстоянии, то не резон: с одной стороны, сэкономите пару баксов, но, с другой, их же и отдадите таксисту. Уточняйте заранее все детали, поскольку слипбасы не являются чем-то из ряда вон выходящим: несколько направлений, есть как ночные, так и дневные рейсы. Для нас был однозначно лучше ночной: во-первых, экономишь деньги за ночь в отеле, а, во-вторых, экономишь время, совмещая сон с передвижением. Места в слипбасе при отправлении из Нячанга можно выбирать, они будут прописаны в билетах. Кстати, автобус идет из Нячанга в Сайгон (туда тоже стоит съездить). Муйне – промежуточная точка пути, поэтому конкретные места можно бронировать только при посадке в Нячанге, на обратном пути такая роскошь будет доступна лишь тем, кто отправляется из Сайгона. Время в пути от Нячанга до Муйне – примерно 5 часов.
июль 2016
Линдос бесспорно является одной из главных достопримечательностей острова Родос. Если вы собираетесь выбрать для отдыха именно этот городок, тогда мне нечего вам сказать – в интернете предостаточно информации. На нижеследующие строки есть смысл обратить внимание тем, кто предполагает посетить Линдос самостоятельно, не задерживаясь в нём надолго.
Начну с легкого ликбеза. Во-первых, в Линдосе прекрасно подходящий для детей песчаный пляж с пологим входом в море. Во-вторых, та часть города, что видна на самых красивых снимках Линдоса (вид с моря, включающий в себя пляж, белоснежные домишки и крепость), является его северной окраиной. Сам городок уютно расположился между возвышенностями, в небольшом удалении от морского берега. В-третьих, в отличие от всех остальных крепостей Родоса, к линдосовской подъехать на автомобиле невозможно. Где бы вы не оставили машину, примерно километр (плюс-минус) придется прогуляться. Кроме прочего, крепость Линдоса – одна из немногих, за вход на территорию которой берут деньги. То есть рассвет здесь, к сожалению, уже не встретишь, поскольку время посещения строго ограничено.
А теперь собственно о главном. Я расскажу вам, где лучше всего припарковать свой автомобиль. Несмотря на наличие указателей, из-за большого количества людей и машин многие ставят машину подальше, на больших парковках. Большинство приехавших с северного направления людей паркуются на самой верхней площадке, рядом с автобусами. Те, кто подъезжают к Линдосу с юга, оставляют машину недалеко от живописной бухты Святого Павла. Но и в этих местах бывает, мягко говоря, довольно тесно. Однако есть одна парковка, причем совершенно бесплатная, которая даже в самый разгар сезона, нередко имеет свободные места. Более того, отсюда одинаково недалеко как до главного пляжа, так и до центральных улочек самого городка; и для посещения крепости самое то. Один маленький нюансик – никакого покрытия (я уж не говорю про асфальт) на ней не предусмотрено. Итак, сворачиваете с трассы вниз по указателю LINDOS BEACH и, не доезжая до разворотного кольца всего какой-то десяток метров, будет крутой поворот налево. По незнанию его легко не заметить, к тому же, дорога узкая и уходит под большим углом, поэтому советую проехать прямо, развернуться на кольце и уже по пути обратно съехать направо в этот проулок (указатель на MAIN BEACH). Если приедете не рано, то здесь и дальше уже все будет заставлено (прибыв в Линдос поутру или наоборот вечером, можете спуститься к самому морю – перед зданиями справа есть небольшая бесплатная парковка машин на десять). Примерно через 250 метров от разворотного кольца увидите дорожные указатели "PARKING №1 FREE" и "Kleoboulos Tomb" - вам туда, по узенькой дорожке на возвышенность. GPS-координаты - 36.09417 28.08333.
P. S. Лучшая точка для высадки пассажиров, желающих прогуляться по узеньким улочкам Линдоса, буквально напичканным магазинчиками, лавками, кафушками и тавернами – вышеупомянутое разворотное кольцо.
июль 2010
Испанский остров Майорка как нельзя лучше подходит для самостоятельных прогулок на арендованном автомобиле по ряду бесспорных причин. Во-первых, замечательная сеть современных дорог, включая автомагистраль МА-13, по которой можно пересечь Майорку из конца в конец примерно за час (только старайтесь избегать пробок в часы пик в районе столицы). Во-вторых, очень удобная форма острова, близкая к кругу (всего каких-то 70 километров в диаметре), позволяет легко и быстро добраться в любую точку (сравните с палкообразным, растянутым на 250 километров Критом). В-третьих, остров богат интересными, а иногда и уникальными достопримечательностями. Но согласно установленным мной же правилам рубрики, рассказывать о популярных местах я не буду, на просторах интернета достаточно информации. Если после того как вы насладитесь красивейшими видами по дороге на мыс Форментор, прокатитесь на лодке по глади подземного озера пещеры Дракона, прогуляетесь по улочкам Дейи и Вальдемосы, посетите столицу острова Пальма-де-Майорка, не забыв заглянуть в замок Бельвер поблизости, и, конечно же, окунетесь в кристально чистые воды уединенных бухточек... Если после всего этого у вас останется время и желание посмотреть что-то еще, то я вас успокою – вы не выполнили даже обязательную программу, не говоря уж об опциональной! Осмелюсь предложить вашему вниманию Усадьбу Ла-Гранха. Информация по этому месту в интернете сравнительно скудная, а фотографии на некоторых сайтах вообще не соответствуют действительности.
Найти усадьбу довольно просто. Добираетесь до городка Эспорлес (Esporles), который располагается примерно в 15 километрах от Пальмы и «встаете» на дорогу, ведущую в город Баньялбуфар (Banyalbufar). Всего пара километров – и вы на месте! Можно добраться и общественным транспортом.
Ла-Гранха – средневековая усадьба, основанная в XIII веке (благодаря минеральным источникам, это место и раньше не было безлюдным). Первые два столетия на ее территории располагался монастырь, затем усадьба перешла в частные владения, и за свою многовековую историю сменила множество владельцев. Ла-Гранха раскинулась на довольно большой территории. В лучшие времена здесь работало порядка сотни человек, и усадьба была практически автономна. Непосредственно на ней изготавливалось все, что нужно для жизни: хлебобулочные изделия, молочные продукты, масло, сыр, вино, сок и т.д., и т.п. Тут же расположены различные мастерские, например, деревообрабатывающая, ткацкая, жестяная... Вам будет предоставлена возможность не только осмотреть все помещения (повсюду развешены таблички с информацией на четырех языках, однако русский, к сожалению, не используется), но и попробовать местную продукцию. Лично мне гораздо интересней было узнать, не как люди раньше работали, а как жили и отдыхали. И, вы знаете, неплохо жили! Рассказывать бессмысленно, лучше выложу фотографии с маленькими пояснениями (все выкладывать не буду – их слишком много – только для общего понимания). В подвалах есть даже камера пыток, в которой не один еретик сложил голову в период расцвета средневековой испанской инквизиции. Кстати, Ла-Гранха – далеко не королевский дворец, поэтому роскошные интерьеры с позолотой и лепниной вы не увидите. Думаю, можно сказать, что в пересчете на сегодняшний день это просто большой коттедж (ну, очень большой) состоятельного хозяина со своим бизнесом при дворе.
К строениям примыкают великолепные сады с фонтанами, рядом есть естественные водопады, небольшие водоемы с рыбой, загоны для животных, посевы, а со всех сторон окружает усадьбу многовековой нетронутый лес.
Приятная атмосфера, свежий воздух, интересные экспонаты, небольшое количество туристов (местные же удивительным образом растворяются так, что их практически не видно). И все-таки усадьба Ла-Гранха – достопримечательность на любителя. Не стоит ожидать от нее чего-то особенного, исключительного. Однако если вы любите историю, испытываете необъяснимое волнение, глядя на предметы старины, если умеете «окунаться в прошлое» (кто умеет, тот знает, о чем речь), если вы любопытны и любознательны, вам обязательно понравится.
март 2011
Поскольку свои заметки я начал со «страшной» темы (ШВЕЙЦАРИЯ. Страшный отель), позволю себе упомянуть еще об одном интересном месте, связанном с выбросами в кровь эпинефрина. В свете всем известных событий на валютном рынке вам, думаю, приятно будет узнать, что речь идет о России, а именно о Санкт-Петербурге.
«Ужасы Петербурга» относятся к популярным во всем мире аттракционам, которые лично я называю одним общим словом «страшилки» (лабиринт страха, замок кошмаров, комната ужасов и прочие). Даже в нашем родном Екатеринбурге их аж несколько штук. Беда в том, что в основе почти всех такого рода «страшилок» лежит «Эффект БУ!», то есть реакции от человека добиваются путем создания резкого контраста между тихо-темной обстановкой и яркими визуальными или звуковыми эффектами. Можно даже на качестве декораций не заморачиваться, человек все равно вздрогнет (пиши – испугается). Попробуйте ночью в подъезде с перегоревшими лампочками неожиданно выйти из-за угла и крикнуть «Алые Паруса читал?» Сто человек из ста как минимум вздрогнут, реакция доброй половины из них вас развеселит, примерно от 10% вы «огребете люлей», а пару-тройку из них увезут на скорой с сердечным приступом. И все это абсолютно бесплатно.
Скажу вам, как истинный ценитель: «Ужасы Петербурга» - это довольно оригинальная, увлекательная и качественная страшилка. Я бы даже сказал «правильная страшилка». В моем понимании «правильная страшилка» не должна заставлять человека бояться того, что ему на голову рано или поздно свалится что-то орущее. Ему должно быть не по себе уже от самого пребывания в этом месте.
Раскрывать всех подробностей я не буду, поскольку ненароком могу оказать медвежью услугу тем, кто в ближайшее время соберется посетить данный аттракцион. Постараюсь обойтись общими словами. По сути «Ужасы Петербурга» представляют собой театрализованное интерактивное представление. Вы перемещаетесь по мрачному лабиринту из комнаты в комнату, и в каждой из них вас ждет занятная мини-сценка. Причем за сюжетную основу взяты не набившие оскомину зомби и вампиры, а герои таких классических произведений как «Пиковая дама» Пушкина, «Нос» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, а также реально существовавшие личности (Пётр Ильич Чайковский, Григорий Распутин, княжна Тараканова, Пётр I...). Отличные декорации, интересные и познавательные истории, замечательные актеры. Именно благодаря человеческому фактору «Ужасы Петербурга» выделяются среди прочих конкурентов. Актеры не только играют свои роли, но и ведут диалог со зрителями, при этом, поверьте, никто за ногу хватать вас не будет. Так уж вышло, что я был единственным посетителем аттракциона на тот час, и весь театр работал для меня одного. Молодцы, что не стали как в маршрутке ждать пока бочка набьется сельдью – мелочь, а приятно.
«Ужасы Петербурга» располагаются на 2 этаже торгово-развлекательного комплекса «Планета Нептун» на Марата, 86.
ПРИМЕЧАНИЕ! «Ужасы Петербурга» переехали на новый адрес и сменили название. Теперь это "Тайны Петербурга" на Невском проспекте, дом 40-42. Сайт - тайныпетербурга.рф
сентябрь 2010
19 сентября 2010 года нам довелось заночевать в небольшой деревушке Гисвиль, уютно расположившейся меж двух озер (Зарнер и Лунгерер) у подножья Швейцарских Альп. Отель забронировали за день до этого через БукингКом, соотношение рейтинг/цена благоволило, в чем вы можете убедиться сами (https://www.booking.com/hotel/ch/bahnhof-giswil.ru.html?sid=be2fbb8eba23f507662427c23e1a2202;dcid=2 ). У отеля также есть свой сайт - http://www.bahnhofgiswil.ch. В принципе фотографии с сайта соответствуют действительности: умиротворяющая атмосфера, великолепные виды заснеженных горных вершин, прелестный ресторанчик (четвертое фото). Но вот номер нам достался совершенно иной. Ничего общего с немногочисленными фотографиями, выложенными в интернете, он не имел, и напоминал, скорее, декорации к фильму ужасов, главными действующими лицами в котором должны были стать мы с женой...
Однако обо всем по порядку. Мы ехали из Люцерна в сторону Женевского озера. Накрапывал дождик. Вечерело. Отель посредством навигатора нашли сразу. Марина осталась в машине, я же пошел получать ключи от номера. Ресепшен в отеле, как оказалось, отсутствовал. Повара на кухне, выслушав мои слова о том, что я у них через БукингДотКом номер забронировал, спросили фамилию и выдали ключ. И это был действительно ключ, похожий на те, которыми во времена моей молодости шифоньеры закрывали, только крупнее...
Узкий темный коридор, скрипучие деревянные ступени, светонепроницаемые витражи... Всё настолько сильно было пропитано стариной, что информация о чуть более чем вековой истории отеля (семейный отель Bahnhof открыт для постояльцев с 1888 года) казалась слишком скромной. Возможно, это здание не всегда было отелем – к сожалению, не знаю. Поднявшись на свой этаж, мы начисто забыли, какой сейчас год, к тому же было совершенно ясно, что мы здесь одни. Наш номер вполне можно было принять за музейный экспонат, если бы не выбивающаяся из общего вида душевая кабинка, сиротливо стоящая прямо в углу комнаты. А запах! Ярко выраженный старческий запах! Если вы бывали в старых квартирах, где долгое время жил пожилой человек, то поймете, о чем речь. И тут я заметил, что в стену над кроватью был вбит большой гвоздь, а на полу стояла какая-то картина. Естественно я заинтересовался и, повернув картину лицевой стороной к себе, на секунду оторопел. На ней была изображена плачущая девочка – как живая! Картина вызывала странные чувства даже у меня, чего уж говорить о более впечатлительной Марине. Когда она узнала, что в туалете, расположенном на этаже (стоящий прямо в номере рядом с душевой кабинкой унитаз был бы явным перебором), висят еще две картины с плачущими детьми, а в конце коридора имеется пугающего вида мрачная детская комната, то захотела поменять номер либо совсем уехать отсюда. Масла в огонь подливал стоящий в номере огромный старинный шкаф, открыть который мы так и не смогли, несмотря на наличие ключа. Не добавлял энтузиазма и вид из окна. Доступ к свету перекрывало стоящее рядом здание, которое соединялось с нашим окном крышей из черепицы, то есть при желании выйти подышать свежим воздухом можно было прямо пешком в окно.
Решили немного отвлечься. Немного прогулялись, выпили пива в ресторане отеля. Мне удалось уговорить Марину остаться именно в этом номере, ссылаясь на уникальность происходящего. Она, слегка осмелев после хмельного напитка, не с радостью, но согласилась. Впервые в жизни мы спали при свете, и я этому не противился – только воздвиг гору из одеяла, которая не позволяла лампе светить мне в лицо. Мы очень устали и поэтому все-таки уснули, несмотря на редкий скрип половиц за дверью и еле слышный стук, исходящий, как казалось, из нашего огромного шкафа...
Про фотографирование мы почти забыли, поэтому снимков из того отеля осталось «кот наплакал». А вот видео я снимал. Позже, вернувшись в Россию, я разбирал видеозаписи отеля и недосчитался пары из них. Я уверен, что снимал, однако даже нумерация файлов идет подряд, то есть грешить на то, что видео было случайно или специально удалено, не получается. Мне кажется, что не хватает тех видеофрагментов, которые я снимал уже после полуночи, впрочем, это уже мои домыслы. Тем не менее, кое-что осталось. Извиняюсь за качество – большую часть составляют кадры из видео. А поскольку было темновато, то частенько пропадал фокус.
Кстати, во время завтрака я спросил у сотрудницы отеля про картины. Она ответила, что не знает, откуда картины и кто изображён на них, наверно члены семьи. По приезду мы нашли в интернете информацию о картинах Джованни Браголина (фотография подписи картины из нашего номера оказалась довольно четкой). Интересно, согласилась бы Марина остаться на ночь в том номере, если бы прочитала обо всем сразу. И ещё. Всех репродукций картин из отеля Bahnhof я в интернете так и не нашел...
P.S. Мои рассказы «Последняя картина Браголина» и «Ключи памяти» обязаны своим появлением на свет именно этому отелю http://yaktour.ru/liter/moi
ноябрь 2012
Туристы, вылетающие отдыхать на Пхукет, в большинстве своем считают, что этого тайского тропического острова для пляжного отдыха вполне достаточно. И я с ними более чем согласен – на протянувшемся почти на полсотни километров западном побережье полно замечательных пляжей! А особо жадные до впечатлений туристы в качестве экскурсий предпочитают отправляться на такие разрекламированные острова как Симиланы или Пхи-Пхи, что в принципе тоже правильно. Сегодня же я расскажу вам об одном маленьком островке, который не может похвастаться повышенным вниманием со стороны туристической братии, но, возможно, это именно то, что вам нужно...
Ko Racha Yai, или в просторечии «остров Рача», расположен примерно в 20 км. к югу от Пхукета. Скоростной катер преодолевает это расстояние менее чем за час, прочие транспортные средства могут плестись и более трех. Площадь Рачи составляет менее 4 км2, две трети из которых занимает лес. Отели на острове можно пересчитать по пальцам одной руки. Местные заведения общепита, естественно, немногочисленны и недешевы, однако голодными вы точно не останетесь. А принцип «чем дальше от воды, тем дешевле» даже здесь никто не отменял. Как и в любое другое место, есть смысл прибыть сюда не в составе экскурсии, а как минимум на одну ночь (по договоренности отели организуют трансфер). Дело в том, что в первой половине дня остров посещает пусть и сравнительно небольшое, но все-таки довольно заметное количество туристов. На мой взгляд, они напрасно тратят время и деньги. На Пхукете есть множество пляжей не хуже, и даже лучше местных. Здесь нужно остаться. Ради романтичного вечера. Ради красивого раннего утра. Ради тишины и покоя. Слово «умиротворенность» обретает на Раче пусть и не оригинальный, но законченный смысл. На островке понравится тем, кто уже устал от больших столпотворений, но и к робинзоновской оторванности от цивилизации еще тоже не готов. Настоятельно советую арендовать скутер. Дороги здесь безмерно далеки от уровня того же Ко Лана и местами напоминают обычные лесные тропинки, зато почти отсутствующий трафик придает смелости даже неопытному водителю, а хождение по жаре всегда можно будет свести к приятной «прогулке с ветерком».
Флора и фауна радуют глаз, но обожатели обезьянок будут разочарованы – эти забавные зверьки здесь не живут. По крайней мере, я их не нашел, а в отеле сказали, что напрасно искал. Но можно споткнуться, например, об скучающего под пальмой буйвола. Кокосовые пальмы играют роль сорняков – устилающие поверхность земли кокосовые орехи наталкивают на мысль о сравнении их с опавшими листьями уральского леса.
Развлечений на Раче немного: каякинг, мотороллеринг, да пешадрапинг. «Бананов» и парашютов вы здесь не увидите, гидроциклы вообще запрещены. Зато неплохой дайвинг и снорклинг. Кстати, до соседнего острова Ko Racha Noi менее 10 километров, а там, говорят, неплохая рыбалка...
Наш офис
Проверка задолженностей
МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ФАМИЛИЕЙ!