Алексей Якушев

Алексей Якушев

Раз вы читаете эти строки, значит специально или случайно зашли на сайт-визитку семейного турагентства Якушевых. Мы занимаемся продажей пакетных туров и вариантов проживания по всему миру от крупнейших туроператоров, а также создаём индивидуальные маршруты для самостоятельных путешественников. С первой услугой всё предельно понятно, поэтому просто заходите в пункт «Контакты» и связываетесь с нами любым удобным для вас способом. Там же расположены ссылки на наши группы в соцсетях, где мы регулярно выкладываем наиболее интересные предложения. Что касается второй услуги, то не сочтите за труд выбрать в главном меню «Маршруты» и ознакомиться с ней более подробно. Если желаете приехать к нам в гости и обсудить варианты вашего отдыха тет-а-тет, жмите на «Наш офис», чтобы узнать адрес. В разделе «Путешествуя по миру» содержится несколько небольших обзорчиков с «незамыленной» на момент написания информацией. И, наконец, немного саморекламы в пункте «О нас» - настоятельно рекомендую прочитать тем, кто всё ещё сомневается в выборе турагентства. А вдоль правого края сайта располагается сюрприз – ссылка для перехода на «Литературную страницу».

Если же вы ещё нигде не были и не знаете, какой вид отдыха предпочесть, приведу краткую сводку основных вариантов (классификация предельно субъективна):

- Пляжный. Когда вы устали от всего на свете и хотите бездумно поваляться на солнышке и покачаться на волнах. Для разнообразия может протекать последовательно в нескольких отелях. Когда устанете праздно отдыхать, можно будет взять пару-тройку экскурсий на месте.

- Отельный. Частным случаем может быть упомянутый «пляжный» отдых, но возможны иные варианты: санаторно-курортное лечение, отдых на озере или на горнолыжном курорте. Главное условие – проживание в одном отеле. Если вы условно привязаны к отелю питанием или лечением, то сильно удаляться от отеля не будете. Кратковременные вылазки или экскурсии проще планировать на месте.

- Столичный. Опять же частный случай отельного отдыха. Недолгое (дней 5-7) проживание в одном из крупных (не обязательно столице) городов, таких как Париж, Прага, Барселона, Стамбул... При желании за несколько дней вы обойдете любой из этих городов вдоль и поперек, сориентироваться сможете по прибытию, так что просто ткните пальцем в карту.

- Экологический туризм. Известные всем походы: в горы, по лесу, к озеру… Различные ответвления «экологического» туризма подразумевают различную степень активности и уровень комфорта. Мы, само собой, в походы ходили, но научить вас ничему полезному не сможем, не наша стихия.

- Экскурсионный тур. Разновидностей немало, но в подавляющем большинстве это групповые автобусные туры по различным городам и нередко странам. Маршрут всегда известен заранее. Основной недостаток – жёсткая зависимость от маршрута, от группы в целом и от каждого её члена в частности, каким бы неприятным товарищем он не оказался. Вы не можете наслаждаться местом или достопримечательностью дольше, чем это определено расписанием, и не можете меньше, если вам там не понравилось.

- Путешествия автостопом. Как правило, практикуется молодыми людьми, не обременёнными деньгами и обязательствами. В качестве недостатков можно отметить необходимость большого количества свободного времени, малый комфорт, многочисленные риски и повышенные физические нагрузки. Однако недостатка впечатлений автостопщики явно не испытывают! Можно иметь лишь общее представление о направлении и планировать каждый свой следующий день вечером предыдущего.

- Самостоятельные путешествия. Сами узнаёте все нюансы, сами покупаете билеты, сами бронируете гостиницы, сами планируете свои перемещения, сами решаете, где и когда отобедать и т.д., и т.п. Если вы не собираетесь арендовать автомобиль, придётся пользоваться общественным транспортом: поездами, автобусами, паромами… Это определённо снизит вашу скорость (исключение – большие расстояния), мобильность и доступность ряда достопримечательностей. Я уж не говорю о том, что всё своё имущество значительную часть времени вы будете носить на себе.

- Особняком можно поставить круизы, но здесь всё более-менее понятно, за исключением, пожалуй, слегка запутанного ценообразования.

В случаях с пляжным, отельным, круизным, столичным, экскурсионным отдыхом вам возможно (но не факт!) понадобится пакетный тур, за покупкой которого добро пожаловать в наше турагентство! Мы честно скажем, стоит ли покупать пакетный тур или лучше всё сделать самим.

Если же вы собираетесь не столько отдыхать, сколько путешествовать. Если вы жаждете приключений по принципу «один день – один отель». Если вы хотите, чтобы пейзажи, города и страны постоянно сменяли друг друга. Если вы, словно губка, желаете впитать как можно больше всего самого-самого. Тогда вам нужен маршрут! Опытные путешественники знают, насколько важен правильно составленный маршрут, проблема лишь в том, что на его создание могут уйти даже не дни, а недели, порой месяцы (зависит от вашей загруженности на работе). Что касается новичков, то и при наличии свободного времени риск сделать только хуже критически высок.

Одним из пунктов обязательной греческой программы являются «парящие» монастыри Метеоры. Практически все, кто мало-мальски интересуется достопримечательностями нашей родной планеты, как минимум слышали о них. Поэтому, следуя традиции, говорить о так называемых объектах Всемирного наследия я не буду – материалов на безграничных просторах интернета полно. Но есть в тех краях, а если быть точнее, у подножья метеоровских скал, одно занятное местечко, мало кому известное (местные жители не в счёт) – Долина Отшельников. Не считается туристическим местом, однако при довольно небольших затратах времени и сил вызывает определённый интерес. К тому же, если, условно говоря, наверху, в пиковые часы народа хоть отбавляй, то здесь, внизу, туристов нет. Согласитесь, уже плюс.

За точку отсчёта я бы принял маленькую церковь Пресвятой Богородицы – именно до неё, не дальше, при благоприятном стечении обстоятельств, можно добраться на машине. А ближе, собственно, и не надо. Уже отсюда виднеется расположенный всего в каких-то 50-ти метрах возвышающийся над долиной скит святого Антония, выдолбленный прямо в скале. Его основали в XVIII веке, но позднее он был заброшен и целых 200 лет пребывал в руинах. Восстановили его относительно недавно – в 2006 году. Такого рода малых монастырей в Метеорах еще с десяток и каждый из них приписан к одному из шести более известных «старших братьев». Данный – к монастырю святого Николая Анапавса. Как оказалось, в скит святого Антония попасть проще простого. По лестнице, что «украшает» одну из фотографий, карабкаться не придётся, не те времена. Обходите церковь Пресвятой Богородицы справа и поднимаетесь по широкой дороге прямо к цели. Уровень комфорта несоизмерим с тем, что был в эпоху расцвета отшельничества, когда количество только «парящих» монастырей достигало 24. У них даже обслуживающий персонал наличествует. Сейчас это, скорее, бизнес, нежели образ жизни – посещение всех «верхних» монастырей платное. Если хотите чуть лучше понять «тех самых» монахов, переведите свой взгляд немного левее от скита святого Антония, на Пустынь преподобного Григория, руины отшельнических келий XIV века. И, наконец, стоя под ними, поверните свой взор на 180 градусов. Этот внушительных размеров монастырь, встроенный в противоположную скалу, носит имя святого Николая Бантова и приписан к монастырю Святой Троицы. Он был основан в XV веке в пещере, которая на протяжении многих веков до него обживалась отшельниками. Вот к нему уже не подойти.

             Добраться до церкви Пресвятой Богородицы на машине довольно просто, но есть один маленький нюансик – железные ворота. В моём случае они оказались открытыми, и я проехал, но не исключён «закрытый» вариант. Обойти ворота пешеходу не составит труда, поэтому оставляете машину прямо здесь (дорога в этом месте позволяет встать на обочине, не создавая помех движению) и топаете по дороге вверх метров 300 – вы на месте! Оставляя машину у ворот, оглядитесь – буквально в двух шагах вы увидите отшельнические кельи в скале, к которым практически не надо взбираться. Если соберётесь осмотреть, прихватите фонарик – там не видно ни зги! Координаты своротки с железными воротами 39.712238, 21.618053. Кстати, к церкви ведёт пешеходная тропа прямо из деревушки Кастраки (вдруг вы в ней остановитесь на ночлег, да ещё и без машины). Тропа берёт своё начало здесь (39.71487, 21.62232), прошагать придётся около полукилометра. Правда, троп несколько (можно уйти северней и оказаться по другую сторону скалы), да и тропами то их порой назвать сложно, но, если любите походы в лес или горы, то вам должно понравиться. Не бойтесь забрести не туда – расстояния сравнительно невелики и заблудиться там невозможно. Забейте в навигаторе на смартфоне координаты церкви (39.71175, 21.62116), чтобы понимать, в каком направлении двигаться.

Вот, предположим, занесла вас нелёгкая на самый юг материковой Испании. Неужели не возникнет желание ступить на заморскую территорию Великобритании и протестировать все оттенки красного (автобусы, телефонные будки, почтовые ящики…)? Ответ очевиден, но неоднозначная и, порой, устаревшая информация в интернете смущает доблестных путешественников. Позвольте подсобить.

Итак, речь пойдёт о Гибралтаре, причём не о проливе, а об уникальном городе-государстве с одноимённым названием. Первое, что волнует россиян, желающих перебраться через границу – визовый вопрос. Ведь люди сведущие прекрасно понимают, что шенген к Великобритании не имеет никакого отношения. Примечательно, что Гибралтар, как футбольный мяч, переходил от одного игрока к другому, причём задерживался у нового владельца порой на века. Так уж вышло, что на текущий момент «мячом» владеют британцы. Испанцы, откусившие два аналогичных кусочка у Марокко, раскинувшегося по ту сторону моря, естественно, этим чуток недовольны, и безуспешно пытаются утрясти детали Утрехтского договора трёхвековой давности. Настоятельно рекомендую почитать об истории Гибралтара – довольно занимательно. Возвращаясь к сути, спешу успокоить – уже не первый год обладатели любой шенгенской мультивизы могут беспрепятственно пересекать границу в обоих направлениях. Даже те, кто имеют европейский вид на жительство, не наделены такими привилегиями. Второй вопрос, не дающий покоя автомобилистам – где припарковать своё средство передвижения. Многие советуют оставлять на парковке перед самой границей. Можно и так, но совершенно не обязательно, тем более что движение по ту сторону границы привычное, правостороннее. В Гибралтаре действительно довольно тесно, но для знакомства с местными достопримечательностями вам будет достаточно двух больших бесплатных парковок (здесь и далее обратите внимание на «минус» в координатах для навигатора): у станции фуникулёра (36.1331 -5.3519) и на Европоинте (36.1111 -5.3455). На первую вам лучше приехать пораньше, часов в 9-10 утра (и не вздумайте вставать меж жёлтых полосок, только белые!), со второй проблем не будет в любое время. Также есть смысл притормозить в местном отеле хотя бы на одну ночь. Отдающий шармом «Острова Сокровищ» Стивенсона (абсолютно непроизвольная ассоциация) отель Bristol, в котором мы останавливались, выдал бумажку под стекло и мы припарковались прямо напротив главного входа. Вопрос третий – валюта. Она своя – гибралтарский фунт. Без каких-либо осложнений можно использовать фунт британский. А вот при расчётах в евро (примут не везде) с вас будут брать комиссию за конвертацию, и я сейчас говорю об оплате не банковской картой, а наличными. Карты, конечно, принимают, но за разъяснением комиссий вам следует обращаться в свой банк. Советую не набирать много гибралтарских наличных и постараться потратить их, поскольку за пределами Гибралтара поменять их будет практически невозможно.

По достопримечательностям лишний раз писать не буду – в интернете много информации на этот счёт – добавлю лишь парочку примечаний. Для того чтобы облазать 6,5 км2 вдоль и поперёк вполне достаточно пары дней. Обязательной к посещению является Гибралтарская скала, причём две самые интересные, на мой взгляд, локации скалы (пещера Святого Михаила и Туннели времен Великой Осады) разведены друг от друга почти на 3 километра пешего хода. По вершине ходит трансфер, но нечасто, да и расстояния огромными не назвать, так что не особо он и нужен. На скале есть множество заслуживающих внимания мест, но особо я бы отметил открывающиеся сверху виды. Стоя на одном из Геркулесовых столбов и вглядываясь в морскую даль с высоты почти полукилометра, искренне не понимаешь, почему люди не догадывались раньше, что Земля круглая, ведь отсюда это хорошо видно! Кстати, именно здесь во времена античности был официально провозглашён «край света», а мифическая Атлантида по заверению Платона располагалась сразу за Гибралтарским проливом. Взобравшись на руины подле верхней станции фуникулёра, можно насладиться потрясающим видом на 360 градусов. Вашему взору одновременно предстанут и Гибралтарский пролив, и восточные пляжики самого Гибралтара, и испанский Альхесирас, и горы Африки… Вот только границы с Испанией отсюда не видать, для этого нужно переместиться северней, к входам в туннели (не путать с пещерами; туннели общей длиной порядка 50 км рукотворны, а пещеры, коих тут около сотни, нет). На границу стоит посмотреть именно с высоты. Дело в том, что она по совместительству является перешейком, ведущим на материк, и, что самое интересное, взлётной полосой аэродрома – на время взлёта/посадки самолёта граница закрывается! В общем, стоит прогуляться пешком: то на подвесной мост наткнёшься, то на мавританскую башню, то на экспозицию… И не бойтесь маготов, они в Гибралтаре почти также священны, как коровы в Индии, а поэтому закормленные и спокойные.

P.S. Поскольку «незамыленная» информация в данной заметке практически отсутствует, добавлю парочку бонусов. Всего в часе езды от Гибралтара (по дороге на Кадис) есть одно интересное местечко (36.0689 -5.6986), где песчаные дюны с переменным успехом «сражаются» с асфальтовой дорогой, проходящей вдоль берега. А в двух часах езды от Гибралтара (буквально в 20 км от Ронды) есть примечательное поселение Setenil de las Bodegas, ряд улиц которого как бы укутано в скалы. Наиболее интересны Солнечная улица (36.8639 -5.1797) и Теневая улица (36.8619 -5.1794). Фотографии прилагаю.

Они есть только в Будапеште. У них нет многовековой истории, как у прочих многочисленных достопримечательностей венгерской столицы – первые заведения появились в начале 2000-х годов…

Бывший еврейский квартал Erzsebetvaros расположен практически в центре города, и всего каких-то 80 лет назад имел весьма презентабельный вид. Но во время Второй мировой войны район был превращен в гетто, откуда евреев депортировали тысячами. Вообще евреям Будапешта пришлось тогда несладко. Обязательно найдите скульптурную композицию "Туфли на набережной Дуная" (рядом со зданием парламента), предварительно прочитав об идее мемориала. Постойте молча, пропитайтесь атмосферой, вдумайтесь, представьте - пронимает даже толстокожих. Особо рекомендую в качестве профилактики любителям побряцать оружием...

После войны Erzsebetvaros заполонили цыгане, но и они в конце прошлого века покинули его. Таким образом, к миллениуму «еврейский квартал» подошел в очень потрепанном состоянии. Денег на то, чтобы привести его в порядок у муниципалитета не было, и некогда респектабельный район с каждым годом всё больше походил на руины. Своим вторым рождением район обязан предприимчивой молодежи, которая на базе развалин одного из старых зданий организовала первый «руинный бар» Szimpla Kert. Идея «выстрелила» ­–­­ народ пошёл. Весы «спрос-предложение» сработали безотказно и в ближайшие годы район заполонили десятки баров, превратив его в самое модное место Будапешта. Принцип «руинных баров» я бы сформулировал так: «Берём всё, что уже давно никому не нужно, и пускаем в дело».  В дизайне интерьеров задействован исключительно всякий хлам, которому самое место на свалках и мусорках. Диван из распиленной чугунной ванны или люстра из ржавого велосипеда смотрятся на фоне местных интерьеров вполне органично. Помимо прочего в основную концепцию руинных баров заложен принцип мобильности. Долго засиживаться в одном месте считается моветоном, здесь как нигде популярен бар-серфинг (несколько баров за один вечер), который не только преумножает впечатления, но и позволяет сэкономить.

И всё-таки, несмотря на уникальность такого культурного явления как «руинные бары», посещать их желательно вовремя. Я имею в виду не время суток, а возраст. Ведь не зря вы не найдёте «руинные бары» ни в одном классическом ТОПе достопримечательностей Будапешта. Для шебутной молодёжи это, безусловно, «номер один» венгерской столицы. А вот туристам, давно оставившим позади кризис среднего возраста, я бы посоветовал… заглянуть сюда днём. Расширьте свой кругозор! В конце концов, именно в такого рода местах тебе даётся шанс понять, что совершенно не важно пуст твой стакан наполовину или наполовину полон, главное – что в нём!

P.S. Конечно же дам GPS-координаты Szimpla Kert, а там уж на месте сами разберётесь - 47.49701, 19.06343. Кстати, в непосредственной близости есть множество относительно недорогих апартаментов, например, на улице Kiraly.

Самое большое в Европе термальное озеро располагается в курортном городке Хевиз на западе Венгрии. В отличие от россиян европейцам этот бальнеологический курорт также хорошо известен как, скажем, Карловы Вары или Баден-Баден. Однако песня не о нём. Речь о тех людях, которые по тем или иным причинам вынуждены проходить ежегодное «техобслуживание» своего организма, но инородный предмет в мягкотелой области не даёт им спокойно сидеть на одном месте…

Предположим, вы поправляете своё здоровье в вышеупомянутом Хевизе. Пешком обходили всю округу. Сгоняли на велосипедах к «венгерскому морю» Балатон. Конечно же, посетили Дворец Фештетичей в Кестхее. Настала пора заглянуть за горизонт своих вело-пешеходных возможностей. Например, отправиться в Тапольцу. Даже если вы почему-то не можете арендовать авто, не отчаивайтесь – всего-то 30 км. При желании можно даже на велосипеде осилить, но куда проще выйдет на такси или почти бесплатно на автобусе – только узнавайте расписание заранее, они далеко не каждый час ходят!

Тапольца – приятный городишко, однако просто прогуляться по нему не стоит двух раз по 30 км. Если сюда ехать, то только в Lake Cave Tapolca. Занятно, но ничто не намекает на наличие здесь пещеры, да ещё и с озером. Прямо посреди города, на абсолютно ровной местности, насыщенной малоэтажным строительством, нужно просто зайти в один из домов. Поэтому сразу привожу GPS-координаты, дабы вы ненароком не прошли мимо – 46.8833, 17.4432.

Развлечение для такого городка незаурядное: вы спускаетесь под землю, проходите несколько десятков метров по пещере и оказываетесь у чистейшей воды цвета... мм-на, у нас, у мужиков, с этим проблемы, поэтому скажу так – очень приятного цвета. С виду озером не назвать, похоже, скорее, на закольцованную трассу, которую вы проходите сидя в лодочке, рассчитанной на 2-3 человека, с одним веслом на всех. Клаустрофобам, сразу предупреждаю, делать тут нечего. Какую-то часть пути придется отталкиваться руками от свода пещеры, поскольку даже весло проходить не будет. Кстати, прямо перед нами случился затор из-за того, что один мужик шарообразной комплекции по понятной причине не смог наклониться вперед, а, отклонившись назад, возврат в сидячее положение уже не осилил. Спасатели его, естественно, протолкнули, когда разобрались, почему туда лодки уплывают, а обратно не возвращаются. И в принципе ничего страшного – все смеялись, даже он сам – но смысл, я думаю, вы уловили.

Несколько примечаний. Перед спуском к озеру всех отправляют через небольшую выставку, посвящённую пещерам (есть русскоязычный аудиогид) – мне она показалась скучной. Поэтому советую её как можно быстрее проскакать, чтобы занять очередь на подземные лодочки. В конце пути, перед выходом на поверхность, вам предложат приобрести фотографии весьма хорошего качества, сделанные во время вашего заплыва. И последнее – постарайтесь приехать не в выходные дни и как можно раньше (открытие в 10 ч, раньше не стоит – народ набегает не сразу), поскольку иначе вы рискуете угодить в довольно тоскливую подземную очередь.

Всегда любил полазать по пещерам, поэтому, готовясь к поездке по Словении, уже точно знал, что как минимум один раз в темноту подземелий мы шагнём. Перерывая интернет, я лишь мучился вопросом, стоит ли это делать в один день дважды. Дело в том, что две самые известные пещерные системы Словении (Постойна Яма и Шкоцянские) располагаются сравнительно недалеко друг от друга и соблазн посетить их обе велик. А что если, исходя из соображений эффективного использования времени, придётся выбрать одну? Тогда какую? И лишь одна небольшая статейка с просторов интернета зародила во мне семена сомнений в том, что выбирать надо Постойна Яму…

Всё же я постарался рассчитать время так, чтобы за день, особо не напрягаясь, посетить обе пещеры, и разбавив их Предъямским замком, заночевать на берегу Адриатики. Благодаря небольшому везению так и вышло. В Постойну ухватили последние места с ожиданием всего минут сорок (если отправляетесь в «горячий» период, советую покупать билеты заранее онлайн, иначе рискуете вообще не попасть). А в Шкоцянах пришлось даже группу догонять. Не буду долго тянуть кота за достопримечательности, и сразу резюмирую. Конечно же, советую вам не поскупиться на оба прохождения, но коли придётся выбирать…

Если вам до сих пор не доводилось бывать под землёй, тогда возможно (!) стоит отдать предпочтение Постойна Яме, хотя аналогов, пусть и не в таком масштабе, по всему миру разбросано немало (да простят меня спелеологи). Это яркий представитель «пещерной попсы» –  на подземном поезде вас отвозят в самое сердце пещеры (в принципе уже аттракцион), вы совершаете прогулку по довольно красивым залам и переходам с русскоязычным аудиогидом, и тот же поезд доставляет вас обратно. Празднично, весело, без особых энергозатрат.

Шкоцяны – несколько иное, придётся в буквальном смысле попотеть. Даже в пещере, несмотря на классические 12 градусов, холод не одолевает, а после финального восхождения по ступенькам пот будет скатываться по вам, как конденсат по стенкам холодильника. Начинается всё с пешего, примерно километрового, перехода по лесу в составе группы. По прибытии на место следует небольшой инструктаж и… добро пожаловать. Первая половина пути абсолютно не впечатлила – примерно то же самое я видел буквально 3-4 часа назад в Постойной. Однако всё изменилось с того момента, как я услышал шум воды. По мере приближения к Реке (я не ошибся, написав с заглавной буквы, поскольку над названием реки явно долго не думали) и усилению шума, возбуждение нарастало. И вот, наконец, перед нами открылся вид, похожего на который я доселе не видывал. Если вы поклонник фэнтези, то, ну, это прям ваше! Я, честно говоря, не фанат, но ассоциации с мирами гномов и гоблинов – первое, что пришло мне на ум. Очень кинематографично! Огромные пространства, на фоне которых легко представить среднестатистического дракона. Следы древних цивилизаций (настоятельно советую взять с собой дальнобойный фонарик). Потрясающая акустика, преподносящая шум бурлящей реки как нечто таинственное и пугающее. Плюс освещение на грани света и тьмы, довершающее создание идеальной атмосферы. Максимально раскрыв для восприятия все шесть чувств (хотя нет, вкус, пожалуй, не нужен), с упоением пропитываешься осознанием собственной микроскопичности. Родственные эмоции испытываешь стоя на верхней палубе корабля посреди океана или вглядываясь с горы в ночное небо… 

И если бы вдруг кто-то предложил (естественно, взяв при этом на себя все расходы) повторно посетить любую из уже виденных мною пещер, я бы однозначно выбрал Шкоцянские.

P.S. Координаты пещер, представленные в интернете, почти бесполезны - места коммерциализированы и нормальные подходы к ним перекрыты. Вам нужна точка сбора групп (там же располагаются кассы) - 45.66295, 13.98892

Остров Слона (Ко Чанг) – одно из лучших мест в Таиланде для спокойного пляжного отдыха. Даже так называемые Full Moon Party проходят здесь куда тише, чем, например, на Пхи-Пхи. Несколько превосходных пляжей с прозрачной водой и густой береговой растительностью, мангровые леса с дикими обезьянами, заповедные зоны, миленькие водопадики… С другой стороны, для «отшиба цивилизации» инфраструктура весьма развита, на острове представлены такие крупные супермаркеты, как Tesco Lotus и Big C. Причем я имею в виду не их отпрысков типа Tesco Lotus Express, а полноценный «большой формат». Чего уж говорить о разнообразных едальнях, барах, ресторанах, массажных салонах… Тем не менее (да простят меня фанаты острова), на Чанге скучно! Если вы впервые выбрались в Юго-Восточную Азию, тогда другое дело. Покатаетесь на слонах, прогоните с экскурсией по мелким островам, опять же полюбуетесь миленькими водопадиками… Но положа руку на сердце – с достопримечательностями здесь туго.

Если уж судьба занесёт вас на этот райский (никакого сарказма!) остров, осмелюсь порекомендовать вам одно интересное местечко, которое сгодится для осмотра, как новичкам, так и искушённым путешественникам. Берёте в аренду скутер… Тут я, прошу прощения, немного отвлекусь. Взять двухколесного помощника имеет смысл при любом раскладе. Дорожки отличные, расстояния небольшие, трафик слабенький – необходимость покупки каких-либо экскурсий (за исключением морских) тут же отпадает! Но уверенность в себе (не бравада, а трезвое осознание собственных способностей по управлению двухколесным транспортным средством) должна быть: левостороннее движение, горные «змейки», нетрезвые отдыхающие вынуждают не расслабляться. Так вот, берём скутер и направляемся на самый юг острова. Надо двигаться вдоль западного побережья, поскольку дорога на Чанге почти закольцована, но как раз на юге имеется непреодолимый разрыв. Достигнув южной оконечности, не сворачивайте в сторону рыбацкой деревни Банг Бао, а продолжайте двигаться прямо. Не подумайте, что я отговариваю вас от посещения этой местной достопримечательности, просто сейчас нам не туда. Вскоре двусторонняя дорога до неприличия сузится, но это лишь будет означать, что вы на верном пути. Наконец, вы упрётесь в шлагбаум…

Тщедушный старичок, сидящий поблизости, пропустил нас всего за 100 бат, подсунув какие-то билетики. Кстати говоря, не только цена, но и условия проезда периодически меняются. В январе 2018 года пропускали на территорию до 16 часов (пришлось уговаривать, поскольку мы приехали чуть позже) и можно было не оставлять скутер, а везде передвигаться на нём. Итак, наша цель – отель Koh Chang Grand Lagoona 4*. Точнее говоря, то, что от него осталось. А ведь это была воистину грандиозная задумка! Самый большой по площади отель острова. Прямо на берегу. С протяжённым собственным песчаным пляжем. И с необычной земноводной концепцией. Дело в том, что номера отеля располагаются одни на воде, другие на суше, а иные ни так, ни сяк. Под последними я подразумеваю номерной фонд настоящего белого пассажирского шестипалубника Galaxy, для которого специально был прорыт канал на сушу. Корабль загнали в него, а затем со стороны моря засыпали. На расстоянии кажется, будто бы он стоит посреди джунглей, а по факту – посреди небольшой лужи. К сожалению, внутрь попасть не удалось, поскольку двери затянуты цепью (через стекло входной группы видно, что внутри он не так плохо выглядит, как снаружи), а те из окон кают первой палубы, что были ранее разбиты, теперь заколочены. Дополняют картину расклеенные повсюду предупреждения о штрафе в 3000 бат за попытку проникновения внутрь. На ресепшене на просьбу провести платную экскурсию по кораблю последовал отказ с неизменной улыбкой на пол-лица. Везде тишина и покой, создаётся полное впечатление того, что отель не действующий. На территории мы встретили буквально человек пять, и все они явно были такими же любопытствующими субъектами, как и мы. Однако пожить здесь можно. Пройдя несколько переименований, на текущий момент отель откликается на Koh Chang Boat Chalet 3*, по крайней мере, на букингдоткоме он значится именно так. По-прежнему можно разместиться как в двухэтажных береговых бунгало, так и в оригинальных надводных шале, водружённых на остовы, напоминающие огромные лодки, стоящие по берегам каналов.

Это был бы, несомненно, лучший отель на острове Чанг, но, как частенько бывает, что-то пошло не так. Погулять здесь, безусловно, стоит, среди отголосков эха несбывшихся надежд и последствий неумелого менеджмента. Незабываемое место! Шикарные пейзажи и потрясающий эффект застывшего времени!

P.S. К сожалению, видеокамера «накрылась» за день до отлёта в Таиланд, а фотокамеру мы забыли в отеле Паттайи, поэтому снимать на Ко Чанге приходилось исключительно на телефон.

К заброшенкам я всегда испытывал особые чувства. Ещё в детстве сформированная любопытством и жаждой познания благоприятная среда для восприятия новой информации, под воздействием банальной фантазии приобретала воистину волшебные свойства. Я видел людей, которые когда-то жили или работали в этих местах, слышал их разговоры. Со временем небедный жизненный опыт дал мне возможность предположить, о чем они думали и даже что чувствовали… Конечно же, это была всего лишь игра моего воображения. И я всегда понимал, что в моей голове крутится не документальное, а игровое кино, «снятое на основе реальных событий». Но я просто обожал отматывать плёнку истории назад и оказываться среди призраков прошлого. Это мой пунктик, мой огонёк, моя страсть.

Совершенно неважно, что представляет собой заброшенка. Будь то дворец, фабрика или крестьянская изба – мне интересно всё. Врать не буду – не одинаково интересно. Чем богаче история заброшенки, тем интересней. Недавно мне довелось оказаться в заброшенной резиденции испанского диктатора Франсиско Франко. Интереса добавляет тот факт, что, по сути, я застал его ещё при жизни. Генералиссимус скончался в тот день, когда я уже довольно уверенно ходил пешком под стол. Выходит, я связан с ним одним временем, пусть даже совсем маленьким его кусочком.

Домик довольно молод – ему скоро исполнится одно столетие. Изначально был построен для некоего графа Альменаса, в годы гражданской войны в нём размещался штаб военного командования Республики, и лишь в 1940 году его передали Франко в качестве летней резиденции. А дедушка Франсиско, следует заметить, прожил долгую и счастливую жизнь – только у руля государства он бессменно простоял почти сорок лет – поэтому El Canto de Pico (официальное название постройки) наиболее тесно связан именно с каудильо испанского народа. Кстати, в интернете информации по резиденции кот наплакал, фотографий того времени, когда она была ещё обитаемой, вообще нет, так что если кто-то где-то что-то раскопает, с меня бутылка!

El Canto de Pico (GPS 40.5892 -3.9254) находится под Мадридом, на окраине городка Торрелодонес (Torrelodones), до которого от столицы Испании, как от Екатеринбурга до Арамиля, то есть рукой подать. Добраться до резиденции несложно, если знать как. В интернете я информации не нашел. Самостоятельно изучив карту, предположил наличие маршрута и не ошибся. Возможно, есть пути проще, ручаться не могу, но вот вам мой 100%-ный вариант. Первым делом попытайтесь сунуться по координатам - GPS 40.5896 -3.9157. Там с замечательной асфальтовой двухполоски есть своротка на грунтовку, которая ведет прямо к цели. Скорее всего, вам проехать не удастся, однако с годами все меняется – а вдруг откроют когда-нибудь?! Если не получилось, придется немного прогуляться пешочком, но сначала нужно припарковать машину. Сам не пробовал, но, оставив машину в точке GPS 40.5880 -3.9211, судя по всему, можно попасть в резиденцию самым простым способом. Мы же пошли другим путём. Оставили машину на точке GPS 40.5863 -3.9212 и поднялись полторы сотни метров в горочку до точки GPS 40.5869 -3.9231 (можно оставить машину и здесь, но я, опасаясь лишнего внимания со стороны местных, предпочёл парковочную площадь). Прямо у дороги будет стоять небольшой сарайчик со стеной из красного кирпича. Обходим его справа и держим курс на резиденцию (она отсюда хорошо видна). Тропинка вскоре растворится среди камней и вам придётся выбирать путь самостоятельно. В принципе путь не сложный и не длинный, но немного покарабкаться придётся, поэтому пожилых родственников и очаровашек на высоких каблуках советую оставить в машине. Если ваша обувь будет скользить на камнях, также настоятельно рекомендую отказаться от покорения вершины. Лично у меня дорога заняла не более десяти минут (абсолютно никакой специальной подготовкой не обладаю). Главное помните, что вам надо вверх, и чрезмерно не увлекайтесь хождением вдоль склона. Проплутав какое-то время, вы, в конечном счёте, окажитесь перед примерно двухметровой каменной стеной. Поскольку тропа не единственная, точек выхода к стене множество. Не стремитесь сразу её штурмовать, посмотрите направо/налево – в некоторых местах стена проломана. Перемахнули? Теперь, надо ещё немного подняться, но здесь уже никаких сложностей возникнуть не должно. Если уткнулись в непроходимое, поищите обход, он точно в наличии…

Подниматься к El Canto de Pico мы начали вдвоём, но добрался до верха я в гордом одиночестве. Дело в том, что не прошло и пары минут как Марина, поскользнувшись на камне, очень неудачно упала со склона – в результате разбила себе лицо, вся оцарапалась и подвернула ногу. Героически прошипев «Иди, сделай это! Зря что ли сюда тащились?!», она наотрез отказалась ползти дальше. Я постарался уложить её как можно комфортней, оставил телефон, банковскую карту, каких-то ягод нарвал. Я понимал, что у меня есть от силы полчаса, иначе моя дражайшая супруга истечёт кровью… Надеюсь, шутка не затянулась? На самом деле никуда она не падала, примерно на полпути просто села и сказала «Ну, нафиг, иди один! Я тебя здесь подожду». Следует заметить, что на тот момент было совершенно непонятно, реально ли вообще достигнуть вершины с этого направления. Я, как слепой котёнок, тыкался в разные щели, и делал это хоть и весьма шустро, но с низким КПД. Погода была хорошая, место открытое, в общем, я сказал Марине никуда не уходить, обвешался фото-видеоаппаратурой и пошёл тыкаться дальше. До резиденции я, как вы уже поняли, добрался. Помахал сверху Марине, проорал, что я на месте, и направился к дому. Слышу – кто-то разговаривает. «Ну, – думаю, – какие варианты? Полиция, какая-нибудь охрана, такие же туристы. Скорее, последнее». Пошёл на голоса, которые вскоре затихли, поскольку подкрасться беззвучно у меня не получилось, да я и не пытался. Выхожу из-за деревьев и вижу картину маслом – пара пацанов подросткового возраста, застывших в позе карабкающихся обезьянок, и строго в анфас девчушка с разведёнными в разные стороны руками. Три пары глаз молча уставились на меня, а я к такому вниманию, знаете ли, не привык.

- Hi! Are you tourists? (Привет! Вы туристы? – анг.) – как можно жизнерадостней крикнул я.

- No! Espanol! (Нет, испанцы – исп.) – не без тени гордости раздалось в ответ.

- А вот я турист! – с идиотским задором крикнул я и «натянул лыбу». – How can I get in? (Как я могу попасть внутрь? – анг.)

Один из парней махнул рукой, призывая следовать за ним, и полез по ржавой металлоконструкции, приложенной к окну. Девчушка стала что-то лепетать на испанском, показывая обход к тому месту, где она стояла. «Ты бы ещё руку мне подала! Нашла, блин, старикана! – вслух прошептал я и с невесть откуда взявшимся задором буквально взмыл вверх по кратчайшему пути, в мгновение ока оказавшись внутри El Canto de Pico. Несмотря на свой юный возраст, резиденция находится в печальном состоянии. Почти всё разломано и растаскано, некоторые лестничные пролеты весьма небезопасны, а в полу кое-где зияют дыры. Но самое отвратительное – это граффити! Ничего хуже для подобного рода мест придумать невозможно. Пёстрые художества современных «неандертальцев» сильнее всего мешают устанавливать связь с прошлым, выступая своего рода глушилкой, генератором помех. И всё же до звания «руин» El Canto de Pico ещё далеко. Есть внутри сохранившиеся элементы отделки, камины, двери... Снаружи так вообще молодцом выглядит. И чего не отнять у резиденции испанского диктатора, так это потрясающий вид на окрестности! К сожалению, в полной мере насладиться кинематографией воображения мне не удалось, поскольку где-то внизу, в камнях, меня ждала жена. И зная её непоседливую натуру, я понимал, что она вот-вот снимется с якоря, а искать потом любимую по всему склону мне не улыбалось. Пришла пора держать обратный путь. В результате я не дошёл, хоть и собирался, до дома известного государственного деятеля Антонио Маура, который умер здесь в 1925 году. Всего-то с полкилометра от El Canto de Pico по упомянутой в четвертом абзаце грунтовке. Что там сейчас – не имею ни малейшего представления. Даю координаты – GPS 40.5922 -3.9243. 

Фотографии разбавляю кадрами видеосъёмки, поскольку «фотограф» загорал на солнышке, и мне пришлось отдуваться за двоих.

Те, кто часто самостоятельно летают в Европу, хорошо знают святую троицу евротранзита: турки (Turkish Airlines), чехи (Czech Airlines) и финны (Finnair). На самолетах именно этих авиакомпаний проще и, как правило, дешевле добираться из Екатеринбурга в любую точку европейской части света, пересаживаясь в Стамбуле, Праге и Хельсинки соответственно.

А сейчас я расскажу вам о «плюшках», которые может получить транзитный пассажир «Турецких Авиалиний» при соблюдении ряда условий. Сам ничего об этом не знал до сего года, пока одна из наших туристок не поделилась информацией с Мариной, за что ей большое спасибо. Во-первых, вы должны осуществлять международный транзитный перелет на крыльях авиакомпании «Turkish Airlines» через аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Во-вторых, пересадка должна занимать не менее 6 и не более 24 часов. И, собственно, все – халява почти ваша! Вы можете рассчитывать на бесплатную ночь в отеле, либо на бесплатный экскурсионный тур по Стамбулу. Правда, для получения номера в отеле необходимо соблюдение еще одного условия – чтобы не было такого же, но более раннего рейса из Стамбула, что у вас. Иными словами, если вы специально «притормаживаете» в Стамбуле, покупая билет не на ближайший рейс по своему направлению, а на следующий (что мы, собственно, и сделали, обеспечив себе тем самым 22-х часовую пересадку), ищите ночлег сами. А вот для места в экскурсионной группе никаких дополнительных условий не требуется, причем организаторы обещают отработать по полной даже в том случае, если группа будет состоять всего из одного человека! Экскурсионный тур (а их несколько в течение дня) осуществляется по расписанию, и ваша задача успеть зарегистрироваться на него как минимум за полчаса до начала (предварительная резервация не требуется), а по окончании успеть на свой самолет. Самое приятное состоит в том, что на экскурсиях вы получаете привычный для Турции «олл инклюзив», не заплатив при этом ни лиры! То есть все трансферы бесплатны, полноценное питание в заведениях общепита бесплатно и даже входные билеты на территорию платных достопримечательностей тоже бесплатны! На мой взгляд, шикарное предложение, но мы с Мариной им не воспользовались, хотя имели полное право. Главным образом из-за того, что список заявленных к осмотру достопримечательностей нас не вполне устраивал. Вы только не подумайте, что раз все бесплатно, то водить вас будут по каким-нибудь скучным закоулкам. Вовсе нет! Посредством этих экскурсий можно осмотреть чуть ли не все основные и неосновные достопримечательности Стамбула, но поскольку оных немало, на каждый день недели имеется свое расписание, и, к сожалению, именно понедельник в этом плане был, что называется «не наш». Кстати, список по дням можно посмотреть на официальном сайте http://www.istanbulinhours.com в разделе «Tour Schedule». И напоследок капелька дегтя, если вообще уместно говорить так о 100%-ной халяве – экскурсовод оперирует исключительно английским языком.

Найти место регистрации несложно. Выйдя из зала прибытия, следуйте по желтой полосе на полу до тех пор, пока не увидите кофейню Старбакс (Starbucks). Прямо напротив нее и располагается «Hotel Desk» авиакомпании «Turkish Airlines» - вам туда. 

P.S. Если у вас завалялась любая рублевая карта Сбербанка и вам вдруг понадобились в Турции наличные лиры, найдите банкомат Денизбанка (DenizBank), подконтрольного Сберу, и снимайте на здоровье, как у себя дома, с использованием русскоязычного меню. В Стамбуле таких банкоматов уйма, как минимум два есть и в аэропорту Ататюрка. На момент снятия наличных курс ЦБ РФ был 17 руб за лиру, банкомат выдал мне по 17,55.

P.P.S. Дополнение от 19/04/2019. Авиакомпания Turkish Airlines переехала в новый аэропорт Стамбула, но бесплатные отели и экскурсии при соблюдении ряда условий по-прежнему предоставляются. Данные услуги по-прежнему не бронируются заранее, а предоставляются по факту обращения на стойку Hotel Desk не позднее, чем за 30 минут до начала. Стойка расположена в зоне прилета международного терминала, направо после выхода из зоны получения багажа. Фотографии ниже относятся к старому аэропорту, то есть, к сожалению, уже не актуальны.

На текущий момент, а за окном ноябрь 2016, у туроператоров из прямых чартеров из Екатеринбурга во Вьетнам остались только вылеты с приземлением на бывшем военном аэродроме армии США в городе Камрань, который расположен примерно в часе езды на автобусе от курортного Нячанга. Соответственно, подавляющее большинство туристов мы отправляем именно туда, в Нячанг. Также туроператоры организуют туры в Фантхиет с утомительным четырех-пяти часовым трансфером. Утомительным – потому что в сумме с перелетом и различными ожиданиями получаются почти сутки в пути.

Так вот, если у вас длительный тур в Нячанг (я уж молчу о Фантхиете), то не исключено, что через некоторое время вам захочется сменить обстановку. Особенно, если вас, как и меня, начинает потрясывать после пары-тройки дней пребывания на одном месте. Конечно же, стоит посетить северные острова с их животным и растительным мирами, южные острова с их подводным миром, французский Далат и остров развлечений Винперл. Плюс самостоятельно полазать по Нячангу, заглянуть в пагоду Лонгшон и осмотреть Чамские башни. Да, экскурсии, несомненно, скрасят ваш досуг, но это совсем другое…

Итак, вам захотелось сменить шумный русифицированный Нячанг на что-то более экзотическое. Могу порекомендовать рыбацкую деревушку Муйне, куда мы, собственно, и отправились. Только обязательно учитывайте одну особенность при бронировании отеля. Восточная и центральная часть береговой линии Муйне практически непригодна для плавания, старайтесь разместиться в западной. Впрочем, наличие байка решает любую проблему, благо предлагать их вам будут на каждом углу.

Переходим, наконец, к теме данной заметки. Есть несколько способов добраться до Муйне, но самый лучший из них, на мой взгляд, именно слипбас: недорого и комфортно. Слипбас (от англ. sleep bus) представляет собой автобус с исключительно спальными местами: три ряда лежбищ в два этажа с большим сексодромом в кормовой части. Конструкция спального места довольно удобна для тех, чей рост не превышает 180 см. Ноги засовываются в большой короб, куда также можно накидать ручную кладь (габаритный багаж размещается в соответствующем отсеке автобуса). Над коробом располагается небольшой столик с углублениями под мелочевку и банки/бутылки. По бокам установлены поручни, не позволяющие сонному телу выкатиться из своей кроватки на повороте. Сразу оговорюсь, что это все-таки сидения с подушечками, хоть и почти лежачие (угол наклона спинки регулируется), так что о привычном постельном белье, популярном у вагонных путешественников, можете даже не вспоминать, полагается только плед. Кондиционер есть, работает замечательно, в крайних рядах второго этажа можно регулировать интенсивность и направление потока воздуха, чего не скажешь о среднем ряде второго этажа – есть риск угодить прямо под решетку кондиционера, власти над которой вы иметь не будете (однако у нас именно оттуда дуло очень слабо). В слипбасах наличествует даже вайфай, но функционирует он из рук вон плохо. Для полноты картины осталось упомянуть о том, что обувь на входе в автобус приходится снимать, а туалет в салоне отсутствует в принципе (говорят, некоторые конструкции слипбасов подразумевают наличие этой полезной кабинки). 

Купить билеты на слипбас можно практически в любом турагентстве, коих в курортных зонах великое множество, в том числе и с русскоговорящими сотрудниками. Цена билета до Муйне 6-10 долларов США (зависит от агентства). За эти деньги вас заберут из отеля, доставят к слипбасу и в дальнейшем высадят в указанном вами месте (не любом, конечно, а расположенном по маршруту). Можете купить билет непосредственно в точке отправления слипбаса, если ваш отель находится поблизости. Если на расстоянии, то не резон: с одной стороны, сэкономите пару баксов, но, с другой, их же и отдадите таксисту. Уточняйте заранее все детали, поскольку слипбасы не являются чем-то из ряда вон выходящим: несколько направлений, есть как ночные, так и дневные рейсы. Для нас был однозначно лучше ночной: во-первых, экономишь деньги за ночь в отеле, а, во-вторых, экономишь время, совмещая сон с передвижением. Места в слипбасе при отправлении из Нячанга можно выбирать, они будут прописаны в билетах. Кстати, автобус идет из Нячанга в Сайгон (туда тоже стоит съездить). Муйне – промежуточная точка пути, поэтому конкретные места можно бронировать только при посадке в Нячанге, на обратном пути такая роскошь будет доступна лишь тем, кто отправляется из Сайгона. Время в пути от Нячанга до Муйне – примерно 5 часов.

Страница 1 из 3

Наш офис

Проверка задолженностей

Курсы валют
c 07.07.2022
Доллар США
62,9110 руб.
Евро
64,3260 руб.

Путешествуя по миру

 

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ФАМИЛИЕЙ!

Joomla templates by Joomlashine